Uanset om vinduet skal monteres i træ eller murværk, er der nogle ting, der skal være i orden, før du kan begynde at montere det.

Du skal bl.a. rense vindueshullet for ujævnheder og klodse vinduet op, så det er helt i vater. Selv små skævheder kan få store konsekvenser, når du tager vinduet i brug.

Vi anbefaler derfor, at du altid tjekker en ekstra gang med vaterpasset, inden du skruer vinduet fast – uanset om dit hus er bygget af træ eller sten.

LÆS OGSÅ: Her har vi samlet alle vores råd og vejledninger om vedligeholdelse og udskiftning af vinduer.

I denne gør det selv-vejledning viser vi, trin for trin, hvordan du:

• forbereder vindueshullet i både mur og træ
• måler rigtigt op
• monterer vinduet i murværk
• monterer vinduet i træværk

God fornøjelse!

Støv. Borestøv, slibestøv, skærestøv. Støv OVERALT. Køkkenet er bygget om og ligner en million, men et halvt år senere finder du stadig rester af borestøv på toppen af reolerne i stuen ved siden af.

En renovering sviner, og du kan ikke undgå, at der bliver en del rengøring bagefter. Men hvis du bygger en støvvæg, slipper du altså for en stor del af svineriet.

Hvad er en støvvæg?

En støvvæg, også kaldet et støvtelt, er en afskærmning, der begrænser byggestøv til det område, hvor du arbejder.

Det lyder måske omfattende, men bare rolig. Du skal ikke til at bygge en decideret væg for at holde styr på støvet. Faktisk vil et par baner afdækningsplastik i flere tilfælde være nok til at holde det meste indespærret på et mindre område.

Det er selvfølgelig lettere, hvis du kan begrænse støvet til et enkelt rum og lukke dørene. Så kan du tape plastik rundt om dørkarmen, så støvet ikke kan komme ud gennem de små sprækker.

I denne gør det selv-vejledning viser vi, hvordan du bygger en støvvæg. Vi gennemgår 3 forskellige løsninger:

Rigtig god fornøjelse!

Træbeskyttelse er vigtig, hvis du vil sikre dit udendørs træværk en lang levetid. Derfor betaler det sig at vedligeholde overfladen på træværket, så den hele tiden er tæt og beskytter bedst muligt.

Vi kender det allesammen: Vi fik det ikke lige gjort i foråret. Pludselig blev det sommer, og så skulle vi på ferie og vupti – nu er det sensommer. Og sidste udkald. For det er en rigtig god idé at få trængende træværk med revner i overfladen malet, inden frosten kommer og gør de begyndende skader endnu værre.

Fordelen ved at male i sensommeren er, at træet som regel er helt tørt efter en lang, varm periode. Så du vil typisk hurtigt kunne gå i gang efter blot et par dage med tørvejr. Sådan er det ikke i det tidlige forår, hvor det ikke er ualmindeligt, at det kræver flere sammenhængende uger med tørt vejr, for at træet tørrer ordentligt op. Og tørt træ er en forudsætning for, at malingen hæfter ordentligt.

Vær opmærksom på dug

Du skal være opmærksom på, at du ikke har helt så mange timer om dagen at male i, når du gør det i sensommeren. For duggen falder tidligere og er længere tid om at forsvinde, så du kan først gå i gang godt op ad dagen.

Til næste forår kan du så glæde dig over, at du allerede HAR malet, og træværket står skarpt, flot og intakt – og bedst muligt beskyttet.

LÆS OGSÅ: Her kan du finde hjælp og vejledning til, hvordan og hvornår du skal give dit træ træbeskyttelse.

Sådan gør du

En ren og tør flade uden ujævnheder og løse dele er en grundlæggende forudsætning for, at du får et godt resultat. Derfor skal du sørge for, at du får renset træværket ordentligt, inden du går i gang med at male.

Mål fugten i træet

Når du maler i ydersæsonen, er det en rigtig god idé at bruge en fugtmåler, inden du går i gang. Den måler fugtigheden i træet ret præcist, så du er sikker på, at træet er ordentligt tørt, inden du maler. Som hovedregel gælder, at træværket ikke må have en fugtighed over 15 pct., når du maler. Ellers risikerer du, at malingen ikke hæfter ordentligt.

Vandet trænger ind i træet under afskallet maling

Selv ved den mindste revne i træbeskyttelsen kan fugten trænge ind og ned i træet. Når frosten kommer, kan den få fugten til at udvide sig, så træfibrene bliver revet fra hinanden. Det får malingen til at løsne sig, og den begynder at skalle af. Så for at have den optimale beskyttelse af dit træværk er det vigtigt, at den malede flade er helt intakt – uden revner eller afskallet maling.

Tagbeslagene, der fås i forskellige farver, er fra tyske Profi Metall & Technik (www.profimetalltechnik.de). Her bruges de sammen med en overdækning, der fås som samlesæt (inkl. alle dele) på www.gutta.de i forskellige størrelser i både sort og hvid. Beslagene kan dog sagtens bruges sammen med en overdækning, du selv bygger fra bunden.

Hent gør det selv-vejledningen

I denne gør det selv-vejledning viser vi, hvordan du bygger en overdækning med de smarte beslag. Du skal være forsigtig, når du løsner tagstenene, og omhyggelig med solid fastgørelse af beslagene. Vi gennemgår, hvordan du:

• fjerner tagsten
• monterer tagbeslagene
• monterer tværholdere og stolper
• sætter spærene op
• monterer tagpladerne

Gipsplader, fibergips, gulvgips, letbeton, vådrumsgips. Det er alt sammen byggematerialer, som du med garanti kender og måske har prøvet at arbejde med. Men vidste du, at der findes én plade, der kan afløse dem alle, og som ovenikøbet vejer en brøkdel af de nævnte og i mange tilfælde også er lettere at arbejde med?

Skumbyggeplader, også kaldet plader af ekstruderet polystyren, har været på markedet i mange år, men bliver ofte overset, når der skal bygges – måske pga. den relativt højere pris, måske fordi pladerne ofte opleves som noget, der alene bruges til beklædning af vægge i vådrum. Men de lette plader af luft kan meget mere end det.

Skal du fx bygge en kraftig skillevæg eller blot en “vinge”, altså en kort mur, er letbetonplader det mest almindelige valg. Men trods navnet er det en tung løsning, der kræver både tid og håndelag.

En skumplade kan du få i den rette højde fra gulv til loft, og ved hjælp af en sav, et par skruer og lidt lim har du på få minutter bygget din væg.

LÆS OGSÅ: Byg i badeværelset med smarte wedi-plader

Hent gør det selv-vejledningen

I denne gør det selv-vejledning kan du blive meget klogere på de smarte skumplader. Du kan blandt andet lære, hvordan du arbejder med skumplader, finde inspiration til forskellige projekter, og så kan du læse, hvorfor de er oplagte at bygge møbler af.

God fornøjelse!

TIPS: 90° vinkel

De færreste er i besiddelse af en flere meter lang tømmervinkel, som kan bruges til at mærke 90°-hjørner op med. Men det er der råd for. Man tager tre brædder og skærer dem til i fx 90, 120 og 150 cm’s længde (eller 150, 200 og 250 cm). De tre brædder samles med en skrue i hvert hjørne, og man har man faktisk en retvinklet trekant. Forholdet mellem de tre sider i en sådan trekant er 3:4:5, og mange kender nok metoden fra skolen som Pythagorasr-reglen: a2 + b2 = c2.

Smart værktøj: Stolpevaterpas

Stolpevaterpasset er smart, fordi det er forsynet med flere libeller, så man på samme tid kan måle, om en stolpe er i lod på begge ledder. Så slipper man for at flytte rundt med sit almindelige vaterpas og risikere at skubbe stolpen skæv igen.

Vaterpasset spændes fast på stolpen med en slags elastik, så man har hænderne fri, mens man stiver stolpen af. Den tredje libelle bruges, når man skal tjekke, om noget er vandret, fuldstændig som et traditionelt vaterpas. Men igen er det smart, at man kan spænde tingesten fast, så den ikke ryger på gulvet eller jorden i tide og utide.

Prisen er ca. 150 kroner, og de er givet godt ud. Køb det i byggemarkedet eller på internettet.

Hvordan påføres træolie?

Træolien påføres med rulle, pensel eller klud, afhængigt af hvor stor fladen er, og hvor mange kroge og fordybninger der er. En stol med udskæringer olieres bedst med en klud, mens et gulv klares med en rulle eller en bred pensel på skaft. Havemøblerne er lettest at behandle med pensel.

Uanset hvordan man vælger at påføre træolien, er det vigtigste, at den overskydende træolie skal tørres godt af, når den har fået lov at trænge ind et stykke tid. Ellers vil træolien hærde og lægge sig i noget, der ligner små, blanke og fedtede søer på overfladen. De søer er umulige at få af ved aftørring, så de skal slibes af med slibepapir. På emballagen kan man læse, hvor længe der skal gå før aftørring. Det svinger fra et kvarter til 2 timer.

Træolie: Forbrug

Træolier fås i alt fra helt små 1/4-litersflasker med teakolie til store 10-litersspande med terrasseeller gulvolie. På nogle leverandørhjemmesider findes der beregnere, så man nemt får et overblik over, hvor meget der skal købes.

I eksemplet her er der beregnet, hvor meget olie der går til 20 m2 overflade, der skal have 2 gange.

Hvis træet er meget sugende, skal der bruges mere.

• Havemøbler: 3,1 liter/20 m2.
• Terrasse: 2,9 liter/20 m2.
• Lyst trægulv: 3,5 liter/20 m2.
• Eksotisk trægulv: 2 liter/20 m2.
• Køkkenbord: 3-3,5 liter/20 m2.

Vigtigt om træolie!

Klude vædet med træolie kan selvantænde. Så de skal destrueres, dvs. brændes eller køres på genbrugspladsen. Men indtil de havner der, skal de opbevares lufttæt, fx i et syltetøjsglas med låg.

Særligt ved linolie

Rå, koldpresset linolie består af meget små molekyler, der trænger dybt ind i træets porer. Når olien er påført, hærder den langsomt (3-6 dage) ved at optage ilt og ved påvirkning af uv-stråler. Under hærdningen udvider olien sig op til 20 % og gør derved træet stærkere.

To muligheder: Akryllak eller alkydlak

1. Akryllak

Den vandfortyndbare lak, der er baseret på akryl, er mest velegnet til lyse træsorter, da især de matte lakker kan have en let hvidlig overflade. Til gengæld er lakken nærmest usynlig, og den gulner ikke med tiden. Akryllakken kan dog få egetræ til at se mørkere ud, så hvis du vil undgå det, bør du anvende alkydlak til eg.

2. Alkydlak

Til mørke træsorter er alkydlakken bedst. Den er ganske vist ikke lige så miljøvenlig som akryllakken, men den giver en bedre dybdevirkning til gulvet – især hvis man anvender en mat lak.

Alkydlak er ikke lige så slidstærk som akryllakken, og den kræver effektiv udluftning både under og efter påføring.

VIGTIGT! Eksotisk træ

Eksotiske træsorter, som fx teak, mahogni og palisander, indeholder olier og er derfor svære at lakere.

Det kræver en særlig alkydlak, men det vigtigste – ifølge bådbyggere, som arbejder med den type træ – er slibningen og mange lag lak,

Det rå træ slibes med groft slibepapir (korn 100-120), så der opstår riller, lakken kan trænge ned i. Slibning med fint slibepapir giver ringe vedhæftning og risiko for afskalning.

Lakér 6-8 gange, og slib mellem alle lag – sidste gang med korn 320.

Den hurtige metode

Har du rust på havelågen eller gelænderet, du bare vil have fikset hurtigt, så er Hammerite et genialt valg. Det er både grunder og slutmaling i et og samme produkt. Så du kan nøjes med at fjerne de løse dele og bagefter give to lag maling. Du får stoppet rustangrebet, og det er hurtigt gjort. Men du får ikke den samme flotte, glatte flade, som hvis du vælger den grundige metode.

Den grundige metode

Hvis du har det bedst med at lave tingene 100 pct. i orden, skal du fjerne alt på den flade, der skal males. Så får du en fuldstændig glat og jævn flade, der er som ny. Det nye malinglag bygges op i flere omgange med maling til metal – først en grunder og siden en slutmaling, der gør fladen meget modstandsdygtig, og som holder sig flot i mange år.

Ofte skal der ikke mere til end et enkelt, simpelt tip til at gøre arbejdet meget nemmere. Vi har samlet vores 100 bedste tips til hus og have, der uden tvivl vil gøre livet som husejer meget nemmere.

For at holde styr på de mange tips har vi inddelt dem i en række underkategorier:

• Græsplæne
• Brolægning
• Træer & Planter
• Murværk
• Planter & Vanding
• Beklædning & Befæstelse
• Maling
• Terrasse
• Træ
• Værktøj & udstyr

Spørgsmål:

Jeg skal til at bygge ny garage, og jeg vil gerne lægge et ståltag på bygningen. Er det nødvendigt med et undertag?

Svar:

Spørgsmålet er, om der skal isoleres i din garage. Er svaret nej, er det ikke nødvendigt med et undertag. Så skal du i stedet montere det, der kaldes antikondens.

Når temperaturen udenfor falder, dannes der nemlig kondens på den varme side af stålpladerne, altså inde i din garage. Den kondens kan føre til fugtskader.

Antikondens består af en filt, der klæbes på undersiden af tagpladerne. Filten opsuger kondensen, så den ikke ledes andre steder hen.

Infrarødt termometer

Et infrarødt termometer er et smart og handy stykke værktøj med mange forskellige anvendelsesmuligheder.

Herunder kan du læse om, hvad du kan bruge et infrarødt termometer til, hvordan det fungerer og hvad du skal kigge efter, når du skal købe et infrarødt termometer. Du får også en række gode råd til, hvordan du sikrer de mest præcise målinger, når du bruger et infrarødt termometer.

Sådan fungerer et infrarødt termometer

Et infrarødt termometer fungerer ved, at en linse i termometeret fokuserer den infrarøde energi og sender den videre til en detektor, som herefter konverterer energien til et elektrisk signal. På det infrarøde termometers display vises det elektriske signal som en temperaturenhed.

Med et infrarødt termometer kan man derfor lave temperaturmålinger på afstand og helt uden kontakt til den genstand, der skal måles temperatur på.

Her kan du bruge et infrarødt termometer

Et infrarødt termometer kan bruges til mange forskellige formål. Du kan bl.a. bruge det infrarøde termometer til:

• Afsløring af varmeudslip fra dit hjem - både udendørs og indendørs
• Måling af temperaturer på svært tilgængelige steder
• Tjek gulvvarmen og se, om den varmer, som den skal
• Måling af temperaturer under madlavning

Herunder kan du blive klogere på nogle af anvendelsesmulighederne.

Tjek husets varmeudslip med et infrarødt termometer

Er dit hus ordentligt isoleret? Eller siver varmen ud til gråspurvene? Med et infrarødt termometer kan du finde de steder, hvor dit hus mangler isolering og hvor alt for meget varme derfor slipper ud. På den måde kan du både spare på varmeudgifterne og samtidig skåne miljøet.

Bor du i et hus med store indendørs temperaturforskelle, er en høj varmeregning dog ikke din eneste hovedpine. I huse med store temperaturforskelle er der nemlig større risiko for, at der dannes kondens på de kolde vægge - og den slags er guf for en skimmelsvamp.

Der er med andre ord mange gode grunde til at få identificeret de steder, hvor varmen fiser ud af dit hus.

Find varmeudslip udenfor med et infrarødt termometer

Med et infrarødt termometer kan du nemt og hurtigt finde varmeudslip på ydervæggen af dit hus. Når du skal måle temperaturen på husets ydervæg er det vigtigt, at du laver temperaturmålinger på flere udvalgte steder på ydervæggen. Nogle steder vil du sandsynligvis opleve, at muren er varmere end andre steder og det kan skyldes et ufrivilligt varmeudslip. Derudover bør du foretage dine målinger på dage, hvor det er overskyet. På solskinsdage vil solen varme muren op flere steder og det kan give et misvisende resultat.

Et stort varmeudslip på husets ydervægge kan skyldes flere forskellige ting. Èn årsag kan være, at isoleringen i hulmuren er faldet sammen. En anden årsag kan være, at der er en kuldebro i væggen, fx i form af en betonbjælke.

Mange vil desuden opleve, at varmen siver ud omkring vinduerne. I de tilfælde kan varmeudslippet være et tegn på, at vinduesrammerne trænger til nye tætningslister, at fugen ikke er isoleret godt nok eller at vinduet ganske enkelt er dårligt konstrueret.

Find varmeudslip indendørs med et infrarødt termometer

Et kraftigt kuldenedfald, et koldt hjørne eller træk omkring vinduer og hoved- og terrassedøre kan være tegn på varmeudslip indenfor i dit hus.

Metoden til at måle temperaturforskelle er den samme som udendørs – lav målinger på flere udvalgte steder på væggen. Ud fra dine målinger kan du få en indikation af, om dit hus er tilstrækkeligt isoleret.

Tjek din gulvvarme med infrarødt termometer

Det infrarøde termometer kan bruges til at se nøjagtig, hvor slangerne til gulvvarmen ligger på badeværelset eller i stuen. Du kan også se om gulvvarmen virker som den skal, ved at måle temperaturen på gulvets overflade flere forskellige steder på gulvet.

Brug det infrarøde termometer til madlavning

Ja, den er god nok, du kan faktisk bruge det infrarøde termometer i dit køkken.

Har du ikke et sukkertermometer - eller er du bare træt af at vaske det op, hver gang du har haft det nede i en skål med smeltet chokolade, en pandefuld varm sukkermasse eller lignende? Så burde du anskaffe dig et infrarødt termometer.

På et splitsekund kan du se overfladetemperaturen på chokoladen, cremen, sukkermassen eller glacen – helt uden brug af et almindeligt sukkertermometer. Nemmere bliver det ikke.

Tjekliste til køb af infrarødt termometer

Valget af infrarødt termometer afhænger i høj grad af, hvad du skal bruge det til (og hvor stor en pengepung du har).

Der er dog et par ting, du uanset hvad skal holde øje med, når du køber infrarødt termometer:

• Måleområdet: Viser hvor lav og hvor høj en temperatur termometeret kan måle.
• Optikkens spredningsvinkel: Spredningsvinklen siger noget om, hvor stort et punkt der måles på ved en given afstand.
• Nøjagtigheden: Intet infrarødt termometer måler 100 % korrekt, og der vil derfor altid være en unøjagtighed i temperaturmålingerne. De fleste infrarøde termometre på markedet har en nøjagtighed på +/- 1 til 3 °C.

Infrarødt termometer pris

Priserne på infrarøde termometre svinger fra et par hundrede kroner til flere tusind. De fleste kan fint nøjes med en af de billigere modeller, men overvej altid, hvad du skal bruge termometeret til, inden du lægger et i indkøbskurven.

Hvis du har planer om at bruge dit infrarøde termometer til erhvervsformål eller lignende, bør du gå efter de mest præcise termometre på markedet. Skal du derimod bruge et infrarødt termometer til småopgaver i hjemmet, kan du fint nøjes med en af de billigere og lidt mindre avancerede modeller.

Tips til temperaturmåling med et infrarødt termometer

Det er ingen sag at bruge et infrarødt termometer – når man vel at mærke ved, hvordan man skal gøre for at få så nøjagtig en temperaturmåling som muligt.

Derfor har vi samlet en håndfuld gode tips til temperaturmåling med et infrarødt termometer:

• Husk på, at du kun kan måle overfladetemperaturer med et infrarødt termometer.
• Afstem måleafstanden med det infrarøde termometers fokus (det vil sige forholdet mellem måleafstand og måleområde)
• Justér det infrarøde termometer efter den omgivende temperatur.
• Mål direkte på emnerne. Hvis emnerne fx er pakket i en papkasse, skal kassen åbnes og måling foretages ned i kassen – ellers måler du papkassens overfladetemperatur og ikke selve emnets.
• Mål altid på det samme sted, hvis du skal aflæse temperaturen på et bestemt emne flere gange og over en længere periode.
• Skal du måle temperaturer på ydervæggen af dit hus, skal du altid lave målingerne på gråvejrsdage.

Spar penge med en glasskærer

Med en glasskærer kan du sparer rigtigt mage penge ved selv at skære dit glas, så det passer til dine mål.

Det kræver bare en glasskærer og lidt øvelse, så er du i gang.

Glasskæreren er på det nærmeste genial. Det V-formede skærehjul på glasskæreren ridser med en høj hvæsen i et stykke glas, så det er let at brække det, hvor du ønsker det.

Præcist snit med en glasskærer

Før glasskæreren blev opfundet i 1869, brugte man et opvarmet søm, som man skar med efter at have gjort glasset vådt. Det gav et langt mere upræcist snit end det, vi er vant til i dag takket være glasskæreren.

Hvis du sørger for at holde din glasskærer smurt (lad eventuelt glasskæreren stå i et glas med petroleum) og ikke bruger glasskæreren til at ridse i andet end glas, så vil din glasskærer kunne tjene dig i årevis. Også selv om du ikke ofrer penge på en af de dyre modeller af glasskærer.

Øv dig med din glasskærer

Det kan virke grænseoverskridende, hvis du aldrig før har skåret glas med en glasskærer, så start med at øve dig på et mindre stykke. Eventuelt nogle rester fra glarmesteren. Så vil du hurtigt opdage, at med en glasskærer, er det faktisk ikke er så svært at beherske et af de hårdeste materialer, der findes i vores huse.

Det koster en glasskærer

En glasskærer kan fås fra omkring 20-30 kroner og kan holde i mange år.

Glasskæreren kommer i flere forskellige udgaver, her kan du se de mest almindelige:

Sådan fungerer en glasskærer

Glasskærer fungerer uanset hvilken model du vælger efter samme princip. En glasskærer er oftest udstyret med enten hjul af hærdet stål eller en spids af industridiamant eller hårdtmetal , der ridser i glasset overflade og dermed laver et såkaldt knækspor. Ridsen gør glasset svagt, og nu du brækker i glasset, vil det springe i ridsen og ikke andre steder. Af samme grund, er det vigtigt, at når du bruger din glasskærer, at du sørger for, at ridsen er ensartet og ubrudt, samt at ridsen går helt ud til kanterne af glasset, ellers risikerer du, at glasset vil springe det forkerte sted.

Springer glasset det forkerte sted, kan det potentielt være farligt, så det er derfor en god idé, tildels at købe en glaskærer i en ordentlig kvalitet og gøre sig umage, når man skal skære glasset.

Når du anvender en glasskærer, er det en rigtig god idé at dyppe skæret på din glasskærer i terpentin eller petroleum. Det får skærehjulet på glaskæreren til at køre optimalt, og petroleummet mindsker friktionsvarmen, der kan opstå, når du skærer glas. Det giver det bedste udgangspunkt for at få et rent og lige spor, når du anvender din glasskærer.

Brug din glasskærer til glasmosaik

Skal du tilpasse glasmosaiksten, er det let at gøre med en glasskærer. Du bruger glasskæreren på samme måde, som når du skærer i almindeligt glas.

Forskellen på almindeligt glas og glasmosaiksten er, at glasmosaiksten ikke knækker lige så let som almindeligt glas. Det er derfor nødvendigt at anvende en tang til at knække stenene.

Sørg for at bruge handsker, da kanterne på stenene kan være meget skarpe.

Tips til glastyper

Skal du i gang med et større projekt som for eksempel et orangeri, er der masser af penge og sparer med en glasskærer. De almindelige firkantede ruder er de nemmeste at gå til med glasskæreren. Er du ikke helt øvet med din glasskærer, kan det være en god idé at få glarmesteren til at tage sig af glas med skæve mål og vinkler.

Sikkerhedsglas eller armeret glas er ikke noget, du kan klare med en glasskærer. Disse er forstærket med seje tråde, og derfor skal der altså bruges specialværktøj, hvis der skal skæres i disse.

Det er ikke altid nemt at få et jævnt sliberesultat helt inde i hjørnerne. Excentersliberen kan slet ikke komme derind, og sliber du med håndkraft, kan dine meget begrænsede bevægelsesmuligheder nemt gøre, at du kører i det samme spor igen og igen og på den måde laver grimme ridser. Derfor har du behov for en lille multisliber eller slibemus, som den også kaldes. Den spidse sål gør det muligt at komme helt ind i hjørnet, mens den kompakte udformning sikrer, at du kan komme til på trange steder.

Billige slibere

Slibemus er ret simple. Kun en af deltagerne har variabel hastighed, og ingen har indbygget arbejdslys. Til gengæld er prisen også meget lav, og for bare 159 kroner får du en sliber, der leverer et sliberesultat helt på højde med de andre maskiner.

Faktisk leverede alle syv slibemus et pænt og stort set identisk sliberesultat, selvom der var stor forskel på, hvor lang tid de hver især brugte.

Sådan har vi testet slibemus

For at teste hastighed lavede vi syv ens tegninger med en permanent spritmarker på en MDF-plade. Vi tog bagefter tid på, hvor hurtigt hver maskine kunne fjerne tegningen.

En god ergonomi er altid vigtig, så den har vi løbende vurderet under vores test.

Nogle af maskinerne har ekstra funktioner i form af justerbare eller ekstra slibesåler. Disse funktioner har vi testet.

Jo mindre multisliberne larmer, jo længere kan man holde ud at arbejde med dem. Derfor målte vi støjen på en meters afstand, mens maskinerne kørte på fuld kraft.

Uafhængig test af slibemus

Magasinet Gør Det Selv er 100 procent uafhængigt af producenter, annoncører og andre interessenter.

Vores testredaktør undersøger markedet for, hvad der findes, og håndplukker selv alle de maskiner, han vil teste.

Alle deltagere bliver udsat for de præcis samme hårde tests, som du kan læse nærmere beskrevet på disse sider.

Vi har testet disse 7 slibemus

• RYOBI RMS180-S
• FERM PSM1013
• MAKITA BO4565
• BILTEMA MS 125
• BLACK+DECKER KA2000
• METABO FMS 200 INTEC
• BOSCH PSM 160 A

HENT HELE TESTEN og se, hvilken slibemus der blev den overlegne vinder af vores test.

Hvordan bruges linoleum?

Klikfliserne er den nemmeste løsning til gør det selv-gulve. De klikkes helt enkelt sammen til en sammenhængende flade.

Gulvbelægning i ruller og som fliser limes fast til et 100 % plant underlag. Selv bittesmå ujævnheder afsløres, så et lag selvnivellerende gulvspartelmasse er som regel en fornuftig “investering”.

Skal fx en bordplade beklædes med linoleum, skal man først rense og tørre overfladen grundigt. Herefter påføres hvid trælim i et ensartet, jævnt lag med en spartel eller en malerrulle, som det ses på billedet herunder.

Når linoleummet er lagt på pladen, køres det lidt frem og tilbage, så limen masseres godt ind i både linoleum og plade. Man kan også plane ud ved at køre hen fladen med en tyk rundstok.

Vigtigt om linoleum

Linoleum kan ikke tåle brun sæbe, klor, salmiak, skurepulver og sulfo. Disse rengøringsmidler får linoleummet til at se meget slidt og gammelt ud. I stedet anvendes et mildt og pH-neutralt vaskemiddel.

Særligt ved linoleum

Limet linoleum kan holde i 100 år, men bare efter 20-30 år er det som “svejset fast”. Så skal du fjerne det, kan du med fordel leje en såkaldt gulvstripper, der kan skære linoleummet og det meste lim af. De sidste limrester må du klare med høvl og slibemaskine.

Linoleum: Dimensioner

Linoleum i ruller fås normalt i 2,5 og 3,5 mm tykkelse til gulve. Møbellinoleum er 2 mm tykt, mens linoleum til opslagstavler er 6 mm tykt. Banerne er typisk ca. 2 meter brede, og rullerne har en længde på 28-33 meter, men du kan bestille på længdemål.

Linoleumsfliser til limning fås typisk 2,5 mm tykke og i mange forskellige mål, fx:

• 15 x 100 cm
• 25 x 25 cm
• 25 x 50 cm
• 25 x 100 cm
• 50 x 50 cm
• 50 x 75 cm

Klikfliser er knap 10 mm tykke og fås i følgende dimensioner:

• 30 x 30 cm
• 30 x 60 cm
• 30 x 90 cm

Linoleum: Farver og mønstre

Linoleum findes i et utal af forskellige farver og mønstre. Tidligere havde farverne en kedelig tendens til at falme, men det problem har producenterne løst.

Problem:

Jeg bygger en trappe, men er i tvivl om, hvor høje og dybe trinene skal være. Hvordan regner jeg det ud?

Løsning:

Der findes en formel til at udregne trinafstandene til den perfekte trappe, som føles naturlig at gå på: 2 x stigning + trindybde = 63 cm.

Et voksent menneskes skridt er 63 cm, så det er det, vi skal gå efter at ramme med vores udregninger. Det anbefales, at en trappes stigning, altså højden mellem trinene, er mellem 15 og 18 cm.

Hvis vi tager udgangspunkt i en stigning på 15 cm, kan vi altså regne ud, at trindybden skal være 33 cm. Hvor mange trappetrin du så skal lave på din trappe, afhænger selvfølgelig helt af den tilgængelige plads i rummet.

Klinker skal ligge på et hårdt, fast underlag, ellers knækker fugerne, og måske gør klinkerne det også. Det kan både murere og de af os andre, der har forsøgt det, skrive under på. Og derfor har det også længe været en sandhed, at klinker ikke kan ligge oven på et trægulv. Men det KAN de.

Plader løser problemet

Når fuger og klinker knækker på et trægulv, hænger det sammen med træets evne til dels at give efter, dels at udvide sig og trække sig sammen, i takt med at luftfugtigheden stiger og falder. Det kan de stive fuger og klinker ikke holde til i længden. Men ved at lægge et stift og fast lag mellem trægulv og klinker kan vi skabe et undergulv, der er så fast, at de problemer aldrig opstår. Og her får vi hjælp af fibergipsplader.

De særlige fibergipsplader

De særlige fibergipsplader, der er udviklet til at ligge på gulvet, er så stive, at de ikke lader sig påvirke af trægulvet nedenunder. Og når vi så ydermere sikrer os, at både klæberen, som klinkerne sidder fast med, og fugen mellem klinkerne er af en fleksibel type, der kan klare lidt flere bevægelser end almindelig klæber og fuge, ja så er vejen banet for flotte og holdbare klinker på et trægulv.

Og når vi nu alligevel er i gang med at lave hele den underliggende konstruktion om, kan vi lige så godt lægge gulvvarme og få varme klinker.

TIPS: Genbrug af gulvbrædder

Hvis de gulvbrædder, som du tager op, er ens i tykkelsen, kan du bruge dem i den nye opbygning af gulvet.

Download hele artiklen og få en trin-for-trin vejledning til projektet.

Inden du støber gulv i badeværelset

Inden du går i gang med at støbe gulv i badeværelset, skal du have byggetilladelser og evntuelle undersøgelser af gulvets bæreevne på plads. Du lægger trods alt en del kilo oven på gulvet. Renoverer eller udvider du et eksisterende badeværelse, skal du også have fat i en VVS’er og en elektriker til at fjerne de installationer, der kommer i vejen for dit arbejde.

Støb betongulvet på stål

Når du skal støbe dit badeværelsesgulv, kan du holde tykkelsen nede ved at støbe det ovenpå svalehaleplader. Det er tynde metalplader, der kan bruges til gulvvarme, men som også styrker dit betongulv, uanset om du vil have varmeslanger lagt ned eller ej. Det betyder, at gulvet ikke bliver meget tungt, og det betyder også, at du ikke behøver at ende med et meget højt gulv, så du får et trin ned, når du går ud af badeværelset.

LÆS OGSÅ: Nyt badeværelse

Også til badeværelser på første sal

I artiklen, du kan downloade her, udvider vi et badeværelsesgulv i en lejlighed. Løsningen fungerer altså også i etageejendomme og på førstesalen i et parcelhus (du skal blot sikre dig, at de underliggende bjælker kan bære).

Og uanset hvor du støber dit gulv, skal det naturligvis have fald hen mod afløbet.

Et betongulv i et badeværelse skal være tæt

Tæthed er altafgørende, når du skal støbe gulv i et vådrum. Og det gælder ikke kun på selve gulvet, der skal have vådrumsmembran, inden du lægger fliser eller andet på, men også op ad de vægge, der omgiver gulvet.

Præcis hvordan du bygger en let væg, der kan opfylde alle kravene, viser vi dig også i den grundige trin for trin-vejledning.

LÆS OGSÅ: Hvornår er det nødvendigt med vådrumsspartel?

Det er ikke så meget effekten eller sugeevnen, der vækker vores begejstring. For her er Kärcher på niveau med pristilsvarende konkurrenter. Det er mere de mange funktioner og dens spændvidde, der får os til at give den en klar anbefaling. For trods høj sugeevne og en kapacitet på 30 liter, så er maskinen forholdsvis kompakt sammenlignet med andre støvsugere i industriklassen.

Værkstedsstøvsugere er specialister i at håndtere det meget fine støv, som fx kommer, når du borer eller fræser riller, og som på kort tid kan tage livet af en almindelig støvsuger. Her tæller Kärchers automatiske filterrensning på plussiden. Ved almindelig brug renses filteret for det fine støv, hver gang du slukker støvsugeren. Men ved særligt svinende arbejde kan du også få maskinen til at rense undervejs – uden at du mister sugeevne under rensning. Det foregår automatisk via et lufttryksystem, der blæser luft gennem filteret. Det giver et ordentligt dunk i maskinen, men ellers mærker du ikke til det. Filteret er i øvrigt væsketæt og lover at holde til minimum 130 kilo fint støv, før det skal udskiftes.

Du kan naturligvis koble forskelligt elværktøj til støvsugeren, så den starter automatisk, når du arbejder. Og den er hurtig til både at tænde og slukke.

KONKLUSION:

Karakter: 9,5

Kombinationen af høj styrke, et genialt filterrensningssystem og meget tilbehør, der kan fastgøres på støvsugeren, gør Kärcher til en fantastisk allrounder. Prisen er i den høje ende, men du får, hvad du betaler for.

PRIS: 3200 kr på nettet

+ Kraftfuld, bred anvendelse.
- Høj pris.